Гостиница в Ментоне нам досталась очень приличная. Даже слишком. Вокруг пальмы и... старики. Почему-то в нашем отеле отдыхали исключительно деды и бабки, и мы видимо оказались единственными постояльцами, кому было меньше 70 лет и кто мог самостоятельно ходить. Моей попутчице одна старушенция даже сделала замечание во время завтрака, что дескать Вы, сударыня, чересчур откровенно одеты. По мне, так одета она была вполне обычно, хотя конечно во времена Наполеона, с которым та старая перечница похоже была знакома лично, такой наряд, вероятно, действительно могли бы посчитать слишком вызывающим.

Сам Ментон (или правильно наверное Ментона) всем исключительно понравился. В своё время он входил в состав Монако, но французы согласились дать последнему независимость только при условии, чтобы те отдали Ментон. Князь был в ярости, хотел воевать и даже привёл в боевую готовность все 82 человека армии, но поразмыслив, всё же решил уступить. Наверное пожалел бедную французскую армию, ведь та здорово рисковала поголовно лопнуть со смеху.

Затарившись на прощанье сидром в местном супермаркете, мы отправились в дальнейший путь из Франции в Италию.

До границы было рукой подать и она, как водится в шенгенской зоне, абсолютно не выглядит, как граница. Просто дорога и всё. Разве что надпись «Италия». И итальянцы помидорами торгуют.

Проехав Вентимилью (Ventimiglia), немедленно наречённую Фиглимиглией, мы свернули в сторону от моря с целью заглянуть в Дольчеакву и проводить одну отважную девушку, которая решила-таки временно расстаться с нами и продолжить путь по горам и деревням в гордом одиночестве. Я боялся, что тамошняя дорога пойдёт сильно в гору, но бог миловал. Уклон вышел минимальный, а поскольку до Дольчеаквы было недалеко, а педали народ крутил бодренько, уже к обеду мы были на месте.

Дольчеаква (Dolceacqua) оказалась местом поистине удивительным. Помимо основного города, который весьма невелик, весь его центр представляет собой своего рода город-зáмок, окружённый рекой с одной стороны и горами с другой. Через реку перекинуто несколько мостов, в том числе и старинный горбатый мост. Сам Клод Моне бывал здесь и, поддавшись вдохновению, запечатлел этот мост, о чём свидетельствует репродукция картины неподалёку. И художника можно понять! Ведь войдя внутрь, словно оказываешься внутри сказки. Узенькие улочки взмывают вверх и петляют между высокими стенами зданий, в которых до сих пор живут люди.

В этом-то и прелесть, что это не мёртвый музей, всё продолжает жить и работать, как сотни лет назад. Проходя мимо очередной двери можно, например, услышать, как внутри что-то жарится на сковородке. Увидеть толстого кота, сидящего на окошке, оплетённом зеленью. Ну и так далее. Там даже гостиницы имеются, если есть желание можно поселиться прямо внутри, чтобы приобщиться к старине сполна. Только вот ходить на самый верх не советую. За вход туда пожилой итальянец, узнав о том, что я из России и заметив, что «все русские неприлично богаты», содрал с меня 5 евро. Так вот, наверху кроме пустынных руин со строительными лесами ничего и нет. Вид на город сверху может и неплох, но 5 евро это не стóит, внизу куда интереснее и всё бесплатно, в отличие от самого верха для «неприлично богатых» лохов туристов.

Спустившись вниз, простившись с отважной путешественницей и присев передохнуть в местной кафешке, я решил взять себе пива. Почему бы и нет? Вино уже начало надоедать, а тут подавали отличное немецкое, как тут устоишь? И что бы вы думали? Пара кружечек 0.4л дала довольно неожиданный, можно даже сказать просто поразительный эффект. Сев на велосипед и начав ехать обратно к побережью по направлению к Санремо, я вдруг заметил, что всю усталость как рукой сняло, и я готов крутить педали ещё хоть сто километров (а проехали на тот момент мы уже не менее 40). Втопил так, что остальные едва могли за мной угнаться. Так что оставшиеся километров 20 мы проехали очень бодро. Нет, я конечно не призываю напиваться перед тем, как садиться на велосипед, пьяным ездить противопоказано даже на нём и не без причины. А в некоторых странах, вроде Польши, и противозаконно. Да и случай остаётся по-своему уникальным: раньше со мной такого ещё не бывало, даже в Чехии. Может моё состояние этому соответствовало, а может пиво было особым. Но факт остаётся фактом: умеренная доза пива подчас способна вполне неплохо снимать усталость.

И вот мы прибыли в Санремо (Sanremo). До этого я всегда думал, что он пишется в два слова, как-то вроде «Сан-Ремо», но оказалось, что оба варианта вполне законны и встречаются на указателях, хотя в одно слово всё же почаще. Город этот покрупнее всех, где мы останавливались до этого, но не очень большой. Нам досталась комната в отличной вилле с просторным балконом, больше напоминающим террасу, окружённую цветами. Неподалёку высился местный православный храм Христа-Спасителя, купола которого смотрелись среди пальм весьма непривычно.

А сам город, как и многие старинные города юга Франции и Италии, расположенные в гористой местности, в центре состоит из очень старых домов и узких улочек, мощёных камнем. И весьма крутых подъёмов и спусков, по которым хотя и интересно гулять, всегда присутствует риск скатиться кубарем вниз, особенно если не смотреть под ноги. Причём в таких местах тоже до сих пор живут люди. Подозреваю, что это хотя и престижно, но вряд ли удобно. Вот представьте: купил тамошний житель себе, скажем, новый холодильник. А как притащить его в дом? На машине к дому не подъедешь, улицы слишком крутые и узкие, так как же быть? Я вижу только один вариант: завезти на самый верх по единственной дороге и спустить с горки вниз. Пусть себе катится, главное чтобы по пути не развалился и мимо нужной двери не проехал.

Обойдя весь центр города мы долго не могли решить, где бы перекусить, пока не остановились на одном уютном местечке. Постановили, не мудрствуя лукаво, поддаться стереотипам и в первый же вечер в Италии откушать местной пиццы. Кто сказал, что стереотипы - это плохо, а в Италии не надо есть пиццу и макаронные изделия, так же как например во Франции пить вино и пробовать что-нибудь из высокой кухни?

Принесённая пицца немедленно развеяла все сомнения. Это была абсолютно правильная классическая итальянская пицца на тонком тесте, приготовленная в каменной печи, к которой не забыли подать острое оливковое масло, мелко натёртый сыр, а также сухое красное домашнее вино (vino della casa) и минеральную воду без газа, чтобы всё это запивать. Всё как и положено в лучших итальянских домах. Наверное это была вкуснейшая пицца из тех, которые я когда-либо пробовал, а съел их я немало, уж поверьте. Хотя после целого дня кручения педалей что угодно покажется вкуснее, в чём собственно и состоит ещё одно преимущество подобных путешествий.

Ну и разумеется после отменной трапезы не откажите себе в удовольствии накатить напоследок стопку Лимончеллы. Штука специфическая, довольно крепкая и сладкая, сама по себе она далеко не каждому понравится, но зато после сытного обеда и в как следует охлаждённом виде - самое то. Настоятельно рекомендую.