Утром я спокойно без суеты собрался и в назначенный час был на пристани, что в паре шагов от кемпинга, где вскоре погрузился на кораблик. Он, подобно речным трамвайчикам, ходит от берега к берегу, делая остановки почти в каждом городишке.

Плавание длилось около двух с половиной часов и было совершенно чудесным. Даже толпа галдящих детишек вперемешку с китайцами не мешали наслаждаться великолепием окружающих панорам и видов.

Яркое солнце, безоблачное небо, голубое озеро, зелёные берега с деревушками, которые просто невозможно не сфотографировать.

Ну и конечно же неизменный Пилатус, который был виден практически отовсюду больше половины плавания.

А когда он наконец скрылся за поворотом, прямо по курсу показались белоснежные вершины - моя цель.

После высадки во Флюелене (Flüelen), я конечно мог сразу сесть на поезд до Андерматта, но рассудил, что было б недурно хоть немного размяться и доехать до Эрстфельда (Erstfeld) своим ходом. Там всего километров 13 по велодорожке, к тому же плоской и несложной, судя по карте, ведь горы начинаются только за Эрстфельдом. А оттуда уже можно и на поезде подъехать, хитрожопо миновав таким образом огромный подъём.

На сей раз никаких сюрпризов мне не выпало: дорожка действительно не доставила хлопот и до цели я добрался меньше, чем за час.

Билет до Андерматта с пересадкой в Гёшенене (Göschenen) обошёлся в 19 франков. Что любопытно, велосипедный стоил все 20. Конечно такой даёт право провоза где угодно и на целый день, но мне-то была нужна лишь пара остановок. Есть мнение, что необходимости в велобилетах на подобных коротких дистанциях нет, но к сожалению вместо кассы, где это можно было бы уточнить, на станции присутствовал лишь бездушный автомат.

Отобедав в ближайшей столовой, я запрыгнул на поезд, помчавший меня в горы. Дорога до Гёшенена длилась всего минут 25 а затем, после пересадки ещё минут 10. Зато виды за окном давали на все деньги.

Могу засвидетельствовать: путь от Эрсфельда до Андерматта - это мини-версия Ледникового экспресса. Точнее своего рода дайджест. Всяческих природных красот там в избытке. Конечно полчаса - маловато для того, чтобы сполна всем этим насладиться, но чтобы получить представление - вполне. Да и куда дешевле.

Андерматт (Andermatt) в этом сезоне тоже оказался сильно на ремонте: вокруг станции было перекопано буквально всё, что только можно, а кругом вдобавок велась активная стройка. А добравшись до кемпинга я не нашёл там ни единой живой души. Пришлось отправляться к Чёртову мосту с вещами.

Знаменитый Чёртов мост (Teufelsbrucke) находится неподалёку от города и по-настоящему прославил его наш Александр Васильевич Суворов. В своё время именно тут случилось сражение с французами. Наполеона правда с ними тогда не было (он воевал в Африке), но менее интересными те события не стали.

Дело было в 1799 году. Во Франции недавно случилась революция, где сперва казнили короля (вместе с охраной), а затем принялись нести демократию направо и налево. Стерпеть такое, понятно, было никак невозможно, отсюда родилась коалиция в составе неизменной Великобритании, Австрии, России и даже Турции. Русской армии тут отводилась ключевая роль пушечного мяса основной ударной силы. Ради такого дела из почётной пенсии и вернули Суворова. Тот, едва прибыв в северную Италию, тут же развил бурную деятельность, быстренько освободив Брешию, Милан с Вероной и собирался уже двигаться прямо на Париж, но получил приказ идти через Швейцарию. Так и начался его легендарный переход через Альпы. Главная битва была на перевале Сен-Готард, но на вышеупомянутом мосту под Андерматтом его тоже ждала горячая встреча от французской армии.

Ну а дальше «Не может быть» — сказал Суворов, — «чтоб Чёртов мост не перейти!» И таки перешёл! Подробности расписывать не буду, их можно посмотреть в учебниках истории, или у Парфёнова.

Конечно легенды несколько преувеличивают глубину ущелья, через которое перекинут мост (они утверждают, что навести его в своё время удалось лишь обманув самого чёрта, отсюда и название). Но с другой стороны если представить себе, что обычные русские люди, совершенно, заметим, не привычные к горам, ухитрились не просто пройти по местным альпинистским тропам в полном обмундировании с оружием, но ещё и тяжеленные пушки протащить, понимаешь, какой подвиг они совершили.

Как водится, плодами этого подвига воспользовался кто угодно, только не его авторы. Союзнички-австрийцы ограничились медвежьими услугами, поэтому корпус Римского-Корсакова, на соединение с которым спешил Суворов, был разбит. Да и сам он вскоре был отозван домой Павлом I и через год умер.

Зато Швейцария обрела независимость и полноценную государственность именно тогда. За это Александра Васильича швейцарцы очень уважают.

Старый (суворовский) мост к сожалению рухнул ещё в 1888 году. Сейчас в тех местах довольно тихое горное ущелье сразу с несколькими мостами (пешеходным, автомобильным и железнодорожным). Чистая горная речка с водопадиком прилагается. Рядом прямо в скале построен монумент павшим русским воинам.

А неподалёку от него имеется исторический ресторанчик, с непременным портретом генералиссимуса, оформленный картинами тех времён. И на каждом столе стоит бутылка ликёра «Suworow». Не выпить за такое конечно никак невозможно.

К моему возвращению в Андерматт кемпинг всё же открылся. Хотя, по правде говоря, это был самый хилый кемпинг из тех, что я видел в Швейцарии. Администрация размещалась в небольшом вагончике, а мужик, что там сидел, так сильно удивился моему прибытию что долго не мог разобраться, сколько денег с меня взять. Душ и умывальник находились в техническом помещении соседнего здания канатной дороги. Зато под палатку мне выделили даже не поляну — целое поле с роскошным видом.

Прогулка по самому Андерматту не выявила каких-то новых ярких достопримечательностей. Небольшой горнолыжный городишко, не более того.

Говорят, перед битвой у Чёртова моста русские войска, двигавшиеся с юга, здесь останавливались, а Суворов ночевал в самом большом доме, сохранившемся до наших дней (после чего самые большие дома на его пути именуются не иначе, как Суворов-хаус).

Того дома я так и не нашёл, зато набрёл между делом на небольшой бар-ресторан, в котором, как выяснилось, работает лучший бармен из тех, что я встречал. Чем он так хорош? Ну просто вспомните старые западные фильмы, где герои сидят за стойкой и плачутся бармену в жилетку о своей нелёгкой жизни, попутно опрокидывая стакан за стаканом. Так вот: здесь был именно такой парень. Такие всегда готовы выслушать кого угодно, поддержав беседу и подбодрив, если требуется. Как только подходили новые люди, он тут же всех приветствовал по именам, заранее точно зная, кто и что пьёт.

А то, что там готовили неплохие бургеры и наливали обалденный стаут, только добавило положительных эмоций.

Закончил вечер я, пересев из-за столика за стойку, попивая очередную кружечку отличного Murphy’s и чувствуя себя, как дома. Бармен (его звали Том) выслушав мои стенания по поводу дорогой Швейцарии, всецело со мной согласился и даже, хитро подмигнув, подлил ещё полкружечки за счёт заведения. Уходя я даже оставил ему 5 франков на чай, что такому жмоту, как я, совершенно несвойственно. Вот что значит правильный подход к людям.

А вернувшись в кемпинг, я наткнулся на новоприбывших: сперва приехал первый немец на здоровенном трейлере, а затем явился ещё один, тоже с трейлером, но в виде прицепа к... трактору. На вопросы, как так вышло и не фермер ли он часом, отвечал уклончиво. Утверждал, что он врач, а на тракторе ездит потому, что только тот в состоянии тянуть подобный дом на колёсах. В свою очередь в том, что трейлер именно такой, виновата его придирчивая жена. Уж не знаю, купил ли он трактор, чтобы ей досадить, но смотрелось всё это крайне экстравагантно.

Наша новоиспечённая компания расположилась за столиком с видом на горы. Мои новые соседи искренне поражались, как можно покрыть на велосипеде такие расстояния, что сильно тешило моё самомнение.

Так, за разговорами, окончательно стемнело и пришло время отправляться на боковую копить силы для завтрашнего перевала.